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题图摄影：欧扬

沿着夏威夷岛的海边公路行驶，长长一线的潮水，在亮晃晃的大海边缘涨涨落落。

空气中满是湿润的潮音，喧响而富有韵律。

曾经在欧胡岛游玩，那是夏威夷首府所在地，也是夏威夷群岛中最热闹的一个岛。

我在冲浪诞生地的威基基海滩戏水，看肤色各异的人驰骋浪尖，像一场不会结束的高难度表演；在珍珠港亚利桑那号纪念馆，看长眠于水下的战舰主桅杆，像是饮恨苍天不愿低下的头颅。在钻石头山和恐龙湾，跟着人流去攀岩踏浪；在都乐种植园，像孩子一样吃着菠萝雪糕去乘小火车，穿行于世界最大的植物迷宫。

摄影：欧伟建

而群岛中的大岛——夏威夷岛，却是我最向往的一个岛。

眼前的那片海多么好。一阵云一阵雾，一阵风一阵雨。

太阳出来时，一道美轮美奂的弧划过苍穹，在海面上架起一座红、橙、黄、绿、青、蓝、紫的彩色拱桥。

到了路的尽头停下车，儿子指着对面凯阿拉凯夸湾（Kealakekua Bay）的白色方尖碑说：

“那里就是库克船长的纪念碑。公路不能通向对岸，皮划艇（Kayak）是登陆的唯一选择。”

望着色彩鲜艳的皮划艇，我心里有点犯怵。

这种太平洋波利尼西亚岛上居民最早使用的独木舟，大约两三米长、前后只能坐两人。不知道这种完全靠人力来操控速度和方向的交通工具，如果失控落水，皮划艇是否会倒扣在头上呢？

儿子看出我的犹豫，帮我穿上救生衣说：“你坐前面，我在后面。划船时你不用使太大的力气。”

先生在一旁笑我过于紧张。

摄影：欧伟建

十二月热得像夏天，太阳很炽烈，尽管身上穿得密实，也照得我的脊背滚烫。

小艇“像一叶风中摇曳的芦苇”，在海面上缓缓前进。双桨就像“延长的手臂”，完全依照我们的意愿而行，朝着那座没有偏离视野的纪念碑方向。

浪花随着左一下右一下地挑上落下，在蓝锦缎似的海面划出一圈圈银色的光环。

摄影：江扬

很快我就喜欢上了皮划艇悠然自得的感觉。

没有拥挤，没有压力，有的只是清新空气和美丽自然的运动。

你从水面的视角看风景的同时，还有美国作家西格德·F·奥尔森描述“荡起船桨时所体验的那种欢乐。”

“海豚！”儿子呼叫起来。

一跃而起的海豚，不知从何时何地，似幻影一般出现了。它每腾空跳跃一次，就带出一串的浪花，接着又静静地消散了。

我几乎目不转睛地望着海面，等候下一个奇迹的出现。

突然，排着整齐队伍的四只海豚出现在我们的右边，它们一会儿同时用尾鳍上下拍打水面游动，一会儿同时跳跃向前，仿佛在完成一场盛大的表演。

摄影：欧伟建

“看后面！” 儿子的声音再次响起。

我急忙扭转身，竟喜出望外：天空令人炫目的光芒下，数不清的海豚在跳跃、翻腾、喧闹。

我们居然被海豚包围了！

它们目中无人地嬉戏、玩耍、追逐在我们小艇的四周。

流线型性的身体在海面上闪烁，优雅洒脱，好像是一群海中的精灵，带领我走进一个童话的世界。

听着小艇劈波斩浪的哗哗声，如同库克船长的船队驶进这片广阔的海域……

那是1778年1月的一天，茫茫大海中显露出一带逶迤的山脉，山脉上托负着同样浩瀚的森林。

库克船长紧锁的眉头展开了，疲惫的脸庞露出自信的笑容。他确定自己指挥的“决心号”和“发现号”船队发现了新的陆地 —— 夏威夷群岛。

那时的库克并不知道早在2000年前，或者更久远的年代，夏威夷群岛的人类就出现了。

当库克和他的船员靠岸的时候，遇上仍然处于部落文明的土著人敬神的重大节日。细心的土著人注意到库克最后抛锚的地方正是传统上罗诺（Lono）开始巡游的地方。

网络图片

罗诺是传说中掌管生育与丰收的白帝神。

而他们眼前的库克船长皮肤雪白，口中吐火（抽烟），船上还装满在夏威夷人眼中非常稀罕的铁制品。虔诚的祷告终于得到上天的响应，黧黑的土著人竟然把库克船长当成了罗诺大帝下凡，当成了土著人崇拜的神。

探险成功的兴奋瞬间就被淹没在土著人的热情里。

国王把最丰盛的食物送给库克，少女们把自己的贞操献给水手们。千万种惊喜如同潮水，汹涌漫卷船队的每一个人。

猜不出库克船长的心思。

有时，我坚信他是还没弄清楚状况，就在一系列的巧合中被动地参与到了夏威夷人的神话世界中；可有时，如果是你一上岸，就给披上用红色羽毛和黄色羽毛编织的披肩、披风和头冠，这颜色和质地都象征着王权。然后，在祭司的护送下，进入希基奥大庙，坐上罗诺神位的上方，这太多的诱惑或许使你欣喜若狂。

甚至不知道，当成活神来供奉也许更受落？就像我不确定库克船长对顶礼膜拜的快感，是来自西方殖民者的傲慢还是土著人的愚昧。

就这样休整一段时间后，库克一行在隆重的欢送仪式和热烈的欢呼声中，恋恋不舍地告别这片美好的土地，向阿拉斯加前进，一直深入到白令海峡，直到北纬70度44分海域，也是库克到过最北的地方。

巨大的冰山和冰封的海面阻隔了库克前行的航道，风暴又折断了桅杆，库克不得不中止探险，无奈地做出再沿西伯利亚返回夏威夷群岛修理船只的决定。

我们在库克船长返回夏威夷岛后登陆的地方涉水上岸。清澈见底的海水中，五彩斑斓的鱼儿悠然自得地遨游珊瑚礁间。

摄影：江扬

就在那个岸边，土著人发现重新返回的库克并非神明，盲目的信仰变成无言的怨恨，土著人与船员们打斗起来。

混乱中，一代伟大的探险家库克被人用石头击中后脑，倒在海边挣扎着呻吟着，鲜血染红了他身边的海水。

网络图片

面对可望而不可及的海洋探险目标，还有壮志未酬的绝望，死时他的脸部朝下，贴着被浪花不断冲刷的那块大石头。

一时间，我心生感慨。

踏上泥土路，曾以为夏威夷王国的开创者卡美哈梅哈一世的王宫像宫殿一般，是一片奢侈的遗存。而呈现在面前的却只有一片残垣断壁。

凌乱的火山岩上，疯长着不修边幅的草，以及点缀其间的叫不出名的杂树。站立一会儿，就会知道寂静长的什么样子。这是一个被忽略的王宫，一个已经废弃的遗址。

摄影：江扬

来到海边的库克船长纪念碑。

我停顿下来，200多年过去了，这里已经不见了当年的辉煌与血腥，只有沉寂的石碑孤独地矗立在夕阳中。

真静啊。

天地间是一片亘古的肃穆。只有风，只有那片海，只有汹汹涌涌的波涛，像诉说着历史，也像历史的诉说。

摄影：欧伟建

这位率领考察队三次远征太平洋，三次进入南极圈史诗般航行的库克船长，是一个18世纪出生在英国北部村庄的孩子，少年时第一次随商船出海就爱上了大海。

在他受命于英国皇家海军太平洋考察队队长的十多年间，库克的足迹遍于未知的塔布担、澳大利亚、 新西兰、马克萨斯群岛、夏威夷、复活节岛和威廉王子湾……为世界地图增加了5000多英里的海岸线。

网络图片

“我不打算止于比前人走得更远，而是要尽人所能走到最远。”这是库克船长的一句名言。

毫无疑问，世界地图将永远带着他的印记。

-END-
本文首发于香港《明报》

作者介绍：江扬。中国作家协会会员。曾任香港《文汇报》首席记者。

编者按：人生故事，娓娓道来。读者分享心路旅程。【美国华文网】和【圣地亚哥华文网】将陆续刊登华人思乡爱乡、呕心奋斗的故事或旅途观感等美文，欢迎大家踊跃配图片投稿。

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