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来自天边的呼唤，像一颗石子投进湖里，在我心中泛起层层涟漪。
调去拉萨工作的朋友，抛来诱人的“橄榄枝”：“趁年轻，来一趟西藏。我在拉萨等你。”
拉萨，在我的企盼里闪现很久了。
想象中，那是一个传奇的雪域，挺立在天地间最美的地方，自古以来高僧辈出，引无数信众仰望的藏传佛教圣地。
究竟它有一种什么样的力量，让万千藏民对它顶礼膜拜？那未知的神秘，给人无穷的想象空间，心生出无限的浪漫向往。
收拾行装，说走就走。那是1988年的夏天。
飞机降落在海拔3600米的贡嘎机场，阳光猛烈得睁不开眼睛。
天空蓝得透明透亮，不含一丝杂质。大片大片的白云在头顶飘浮，仿佛伸手就能触碰到一朵。
我按捺不住激动与急切，兴高采烈地奔向来接我的朋友。虽然老山分别才一年，我们却像久别重逢一样欣喜若狂。朋友不忘提醒说：缓步慢行，走路别蹦蹦跳跳。
拉萨贡嘎机场（资料图片）
回到她那间铁皮屋顶的小平房，朋友千叮咛万嘱咐不能洗头洗澡。
她说毛细血管的扩张，会增加耗氧量，容易引起感冒。我听了她的话，擦擦抹抹就替代了冲洗。
第二天早晨她去上班，丢下一句“不许出门”的话，顺手就把我锁在了房间里。贴着她为我准备的氧气枕头，老老实实地卧床休息了三天。我相信，若不是朋友的悉心照顾和安排，高原反应可真不是一件轻松的事情。
阳光初照的时刻，空气水晶般的清澈。
在拉萨河畔，远远望见那雪白宫墙托起的赭红色宫殿，矗立在海拔3750米的山头上。高耸入云的桀骜气势，睥睨天下，似乎诉说着世间最深的神秘和最执着的信仰。
布达拉宫（资料图片）
身临其境，有一种隆重的感觉，甚或宗教的感觉。这座缘起于公元七世纪的辉煌宫殿，彰显西藏吐蕃王松赞干布与汉朝和亲的最大诚意，开创了汉蕃交好的一个新时代。
为迎娶唐朝文成公主，松赞干布在红山上修建宫殿。那是没有钢筋和水泥的年代，仅凭着黏土和干草，就建成世界上海拔最高最雄伟的宫殿。
随着吐蕃王朝土崩瓦解，西藏历史上第一个统一政权也走到了它的尽头。
曾经见证这个王朝灿烂崛起的红山宫，从此失去颜色，孤独落寞，一朝毁于战火。800年后，第五世达赖喇嘛重修红山宫，更名为布达拉宫。
作为青藏高原的标志，这座宫殿在过去几百年间，一直是西藏政教合一的权力中心。这里安放着从第五世达赖喇嘛到第十三世达赖喇嘛的灵塔，缺席的唯有第六世达拉喇嘛仓央嘉措。
许是命运的安排，“住进布达拉宫”的仓央嘉措，处在西藏一个政治风云变幻的年代，宗教派系之间势不两立的斗争残酷而激烈。
“他是雪域之王”，却从不掌握政教大权。活佛生活，也许没有给他带来多少欢乐。
“曾虑多情损梵行，入山又恐别倾城。世间安得双全法，不负如来不负卿。”
至尊至圣的身份和至纯至深的情感，纠结成仓央嘉措一生的情愁怨错，让他来不及躲闪，成为西藏历史上最具争议的达赖喇嘛。
时光在这里，似乎一直没有流转过。读不完的佛经，燃不尽的酥油灯。转不停的转经筒，磕不完的等身长头。
喇嘛，信徒。日复一日，年复一年。
第二世、三世、四世达赖喇嘛的灵塔，保存在哲蚌寺的措钦大殿里，那是历代喇嘛的母寺。一大片白色建筑群依山而下，好似巨大的米堆，鳞次栉比地铺满山坡。
藏语“哲蚌”，意为“雪白的大米高高堆聚”，象征着繁荣昌盛。从山门到大殿有一段崎岖的山路，走得我气喘吁吁。这段距离在平地没有难度，但在海拔3800米之上，却是一个不小的“考验”。
哲蚌寺（资料图片）
拥有众多庄园与牧场的哲蚌寺，最盛时期的寺僧编制近8000人。这座藏传佛教最大寺庙供奉的佛像，无论正殿还是厢殿，从哪个角度看上去都精致无比，栩栩如生。
第二世、三世、四世、五世达赖都在哲蚌寺坐床，可以想象这里曾经对西藏历史的影响。直到第五世达赖喇嘛掌领西藏地方政教大权后，才迁往布达拉宫处理政务。
行走在拉萨，总能看到五彩的经幡在大地与苍穹之间飘荡摇曳，构成一种连地接天的境界。它的每一次舞动如同念诵经文，把祈祷和祝福都写在了天上。
经幡 （资料图片）
在挂满经幡的地方，往往都能见到玛尼堆。
别小看这些玛尼堆，那可是信徒一块块石头堆起来的。随着时光的不断延续，这些经受岁月打磨的石头，便被赋予了一种承载人们美好心愿的神秘能量。
我捡来一块石头，跟着信徒一边默念六字真言，一边用额头碰触石块，然后放在玛尼堆的最上面，看着它一副天长地久的样子。
玛尼堆（资料图片）
行走在拉萨，总会遇到一个又一个口中念念有词的信徒。
他们不远千里，历经数年，风餐露宿，用身长丈量到圣城的距离。他们的脸上沟壑纵横，额头正中央磨出了灰黑色的茧子，可是看不见丝毫痛楚，平和地就像是西藏的天空，一尘不染。
他们心无杂念地双掌合十，高高举过头顶，五体投地匍匐向前直深，用额头去磕响大地，好让佛听到自己虔诚的叩拜。伏身的时候，以手划地做记号，起身后行到记号处再匍匐。就这样，周而复始，磕着等身长头一直来到拉萨。每一个头都毕恭毕敬，每一个头都浸染信仰。
磕等身长头的信徒（资料图片）
朝圣的终点不在布达拉宫，而在大昭寺。那里供奉着文成公主进藏时，带到拉萨的释迦牟尼佛12岁等身像。在藏传佛教信徒的眼里，见到这尊佛像如同见到2500年前的佛祖。
环绕大昭寺著名转经道的八廓街，地面上已经被信徒的身躯摩擦得光可鉴人。那道道等身长头的深深印痕，寄托着信徒的期盼：将他们的身体在执着中变得圣洁，将他们的灵魂在诚恳中引向天堂。就像一首传唱了数百年的藏族民歌：
黑色的大地是我用身体量过来的，
白色的云彩是我用手指数过来的，
陡峭的山崖我像爬梯子一样攀上，
平坦的草原我像读经书一样掀过……
多年来，每当听到来自雪域高原的天籁之声，我都会想念拉萨那些走过的地方，那些远去的日子。它们在视野里消失了许久，却通过印在瞳孔里、一辈子都不会褪色的记忆浮现出来。
那些文字不能完全记载的、被时光过滤成散发着情感芬芳的美丽画面，若有若无地在眼前拂动，像水中恍惚迷离的倒影。
远在雪域高原的城市、民族与宗教本来就属于不同的人间部落，从海拔的高度就能判别出来。内涵一种精神图腾，崇拜、敬畏和臣服之心的信仰，成为藏民心灵归属的地方。我突然明白，自己是要去寻找生命丢失了的那部分，它或许就存在于这片秘境。
在拉萨的时间不算长，我去的地方也不多，可是，作为一段难忘的经历，早已凿刻在我的记忆深处，明明很遥远却仿佛是最近的沉淀，时不时地会泛上心头。
我在拉萨等你。
待你去过之后，你会无数次的在梦中重返这里。
作者介绍：江扬。中国作家协会会员。曾任香港《文汇报》首席记者。
编者按：人生故事，娓娓道来。读者分享心路旅程。【美国华文网】和【圣地亚哥华文网】将陆续刊登华人思乡爱乡、呕心奋斗的故事或旅途观感等美文，欢迎大家踊跃配图片投稿。
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