蒙特利尔老城就像一个庞大的露天博物馆，这里陈列着的每一幢典雅庄重的建筑、每一段岁月磨砺的石街，都无不在呈现这个城市一段段栩栩如生的历史及文化。

与市政厅隔路相望的是兰梅兹城堡博物馆（Chateau Ramezay Museum。）这栋布局精巧的欧式风格长条平房建于1705年，是当时蒙特利尔市长克劳德·兰梅兹的“城堡”，用于居住和办公。现在已列入联合国教科文组织世界遗产名录。

此后，这里的主人走马灯似地更替：新法兰西总督、印度公司、美国革命党人、大英帝国派遣的总督、公共教育部长、法院以及法学院和医学院……1775年在美军占领期间，来游说蒙特利尔人反叛英国的本杰明·富兰克林当时就一直住在城堡里。

直到1895年城堡转成了博物馆才再也没有易主。这座城堡展示了几个世纪以来蒙特利尔日常生活中的家具、装饰艺术、绘画、服装和物品。以独特视角展现了史前土著到现在的蒙特利尔和魁北克历史进程。

兰梅兹城堡博物馆在内容介绍上颇为费心，让里面不同时代的场景变得活化生动。每个房间都有一个多语种(包含中文)的解说装置，拿起听筒就可获取内容。讲解以第三人称、甚至第一人称的身份，对不同时代里这栋房子在蒙特利尔城市地位和作用做了充分介绍。

沿着圣母路再往北走几百米有一栋新古典主义建筑，这就是被魁北克人视作“联邦国父”的乔治·蒂安·卡迪埃（Sir George-tienne Cartier）故居。他是加拿大十九世纪重要的政治家，如果没有他的努力，魁北克不可能在1867年成为第一批加入联邦的省份。

这个卡迪埃与纪念广场的那个卡迪埃并没有血缘关系。卡迪埃的故居由两个单元楼相连，中间拱门马车道合用，是蒙特利尔旧城众多维多利亚时代精美建筑遗产之一。列入联邦文物单位后，故居便成了卡迪埃爵士国家历史博物馆。

虽然说是博物馆，但实际上是一栋十九世纪的两层洋房，参观时有讲解员向游客介绍这位“联邦之父”的生平陈列。卡迪埃家族在1848-71年间在东西两楼都住过。西侧故居的装饰和家居非常精美，可以从中感受到十九世纪中叶，蒙特利尔中产阶级家庭的生活形态和习惯。

卡迪埃故居再往前便是老城的边缘比利街（rue Berri）。更多古迹在市政厅的另一端，我们折返沿着圣母路向西而去。

始建于1672年的圣母路是这座城市最早的主干道，如今就像蒙特利尔的历史走廊。道路两边建筑犹如一扇又一扇窗户：卡迪埃故居、兰梅兹城堡、市政厅、卡迪埃广场……每一扇窗户里都收藏着一段历史故事。

过了市政厅就能看见由三栋年代不同的建筑组成的蒙城法院楼群。155号老法院建于1856年，下半部是新古典主义，上层和穹顶是后加的。100号大楼建于1925年，又回到了古典主义的简单，不过那些立柱还是挺值得驻足赏析。最新的那栋新法院建筑落成也差不多有半个世纪了。

过了法院建筑群，我们在路口发现右边远处有一个红色的牌坊十分醒目，那就是蒙特利尔的唐人街。从最早来自广东的华人Jos Song Long在这里开设第一家洗衣店算起，蒙特利尔的唐人街也有140多年的历史。

唐人街是名副其实的中国城，十字街每端都有一座中华彩绘牌坊，犹如四座城门围成一个华人的天地。这些牌楼和正门两侧的石狮是蒙特利尔与上海结为姐妹城市后，由两地政府于1998年合建的。

唐人街地盘不算大，从头到尾不停留地走用不了十分钟。麻雀虽小、五脏俱全，各类日常用品国货基本都有商铺经营，最多的当然是餐馆食肆，几乎包罗大中华各地风味。如果不是身边时不时出现的另外，还真又一种回到国内的错觉。

沿着圣母路继续往前就是蒙特利尔著名的步行街勒鲁耶（Le Royer）。蒙特利尔的首批居民之一珍妮·曼斯（Jeanne Mance）曾在此开设了加拿大历史上第一家医院。为表彰她的奉献，联邦政府特地铭牌纪念。

步行街上满是花坛，还陈列着各种雕塑。两侧均是具有100多年历史的石砌多层楼房，看上去非常结实精美。这些法兰西与英伦混搭风格的建筑原来都是仓储和商店，现在经过改造后赋予了办公和居住功能。